可惜老父久居乡间，吃得既不博杂，也不精致，唯有的那点经验和志趣都是读名家杂记“看”来的，是聊胜于无的二手货。

小郑先生则不然，一看就是“实吃派”，对各地吃食各种讲究说起来真切得紧，又杂着些趣闻典故，若写成文字，发表在报纸上，或会收获不少拥趸。

“若论炖肉，还是砂锅陶罐最好。因其受热慢，散热也慢，如此才能‘慢着火，少着水，’让锅内似沸非沸，南边人管这叫‘焐’，焐够了时候，光加些基本的酱油、黄酒、糖，味道就不坏。杭州的东坡肉、济南的坛子肉，大约都属于此类。这与东北的白煮肉不同。东北的白煮肉要大锅大灶，肉没个三五十斤，都不好意思下锅的。”郑先生笑道。

“前清宫里煮的祚肉就是后者。听闻煮这祚肉，遵祖制不能用酱油，块儿又太大，进不了盐味儿，实在没有味道。后来有人想辙，吃的时候用渍了酱油的草纸浸到肉汤里，便成了可以蘸着吃的酱汁子。如此也不违祖制，也能下口了。”方守仁道。

郑先生笑，“可见，为了吃，国人是很懂变通的。”

“前清没有了，这神奇的吃法想也绝迹了。”方守仁慨叹道。

“酱油草纸的吃法或许绝迹，大锅煮白肉反倒更上一层楼了。头两年，张大帅府年节大宴，曾以金锅煮几百斤白肉。那口锅，比太上老君的八卦炉还要霸气些。”

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